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Bonjour à tous,

La société Blurolls m’a envoyé pour réviser son

kit d’imprimante IFUN 3D Printer Resin Voron Zero.

Voron 0 est une imprimante 3D DIY développée par Voron

Design.

Dans cette vidéo, je vais déballer le kit et je vais

construire et tester l’imprimante.

Si vous entendez parler de Voron Design pour la première fois,

rendez-vous sur leur site Web à vorondesign.com.

Ils conçoivent de superbes imprimantes 3D DIY et j’en ai

déjà construit 2 – le produit phare Voron

2.4, qui est une imprimante CoreXY haute performance

et Voron Switchwire, qui est l’imprimante la plus facile

à utiliser que j’ai eue.

Voron 0 est la dernière imprimante de Voron et

elle est très petite.

Le foyer ne mesure que 12 x 12 cm.

Pour avoir une idée à quel point il est petit, voici à quoi

il devrait ressembler à côté de mes autres Vorons.

Bien que petit, il offre des fonctionnalités intéressantes comme le

choix entre la configuration Direct ou Bowden et une

gamme de hotends pris en charge – E3D V6, Dragon

ou Mosquito et il est entièrement fermé, ce qui

permet d’imprimer de l’ABS.

Vous pouvez vous demander pourquoi construire une imprimante avec un

si petit volume d’impression.

Pour mon utilisation de l’impression, les avantages sont clairs

– cela fera une excellente

imprimante secondaire pour les petites pièces, c’est une

machine CoreXY à grande vitesse et la conception est simplifiée

– vous n’avez pas besoin d’un ABL par exemple pour

ce petit lit.

Il devrait également être économe en énergie, je n’aurai pas

besoin d’alimenter un monstre pour imprimer de petites

pièces.

Lorsque vous construisez vous-même une imprimante 3D, le

point de départ est d’obtenir le matériel.

Voron fournit un configurateur et un

guide d’approvisionnement Excel avec toutes les pièces.

Normalement, vous devrez acheter ces pièces

auprès de nombreux fournisseurs différents, principalement sur Aliexpress.

C’est ce que j’ai fait pour mes autres imprimantes Voron

et ce fut un cauchemar.

J’ai généré des dizaines de commandes et il m’a fallu

plus de 2 mois par imprimeur pour tout obtenir.

Certaines pièces sont arrivées pendant 2-3 semaines, d’autres pendant

2 mois.

Certaines commandes ne sont jamais arrivées et bien que le

système de litige pour obtenir un remboursement fonctionne bien, cela a été

un autre mois perdu.

Le principal avantage de l’achat d’un kit est que vous

obtenez toutes les pièces à la fois.

C’est un énorme gain de temps, un guichet unique

et il arrive rapidement.

Ce kit a été envoyé par DHL et je l’ai depuis

une semaine.

Maintenant, acheter un kit signifie également que vous n’avez aucun contrôle

sur chacun de ses composants.

Le Blurolls semble cependant emballé avec

des composants clés de qualité, comme les courroies Gates,

les rails linéaires Hiwin et les moteurs LDO.

Déballons-le !

Le kit est venu dans une boîte compacte.

Le poids est de 6,5 kg.

Il est bien ajusté à l’intérieur et tout est très

bien emballé.

Le premier sac contient tous les câbles, connecteurs d’alimentation et de

commande.

Ensuite, il y a une boîte avec le foyer –

plaque en aluminium de 6 mm d’épaisseur (anodisé noir),

chauffage en silicone 60W à 24 V, autocollant magnétique et

tôle d’acier à ressort PEI double face.

Dans la même boîte se trouve la carte de contrôle – un

SKR E3 mini V2, le même qui alimente mon Voron

Switchwire.

Ce sont des profilés en aluminium noir 1515 prédécoupés et taraudés

pour assembler le cadre.

Et voici le kit moteur de LDO.

Regardons à l’intérieur.

LDO est connu pour ses moteurs pas à pas de qualité.

Il y a deux gros moteurs NEMA14 de 48 mm pour le

mouvement XY.

Ils sont HT, évalués jusqu’à 180 C.

Le

moteur de l’extrudeuse est un pas à pas à crêpes rondes de 36 mm,

également HT jusqu’à 180 C.

Enfin, pour le Z, il existe un moteur nema 17

avec vis mère intégrée, fourni avec un

écrou normal et un anti-jeu noix.

La

boîte suivante contient des panneaux acryliques transparents et noirs de 2,5 mm d’épaisseur

pour le boîtier.

Voici le bloc d’alimentation.

Il s’agit d’une alimentation MeanWell d’une puissance de 150 W

à 24 V. Elle peut être utilisée avec une tension secteur de 220 V et 110

V et couvre toutes les

normes de tension mondiales.

Il y a aussi un sac avec toutes les vis,

écrous et inserts filetés chauffants nécessaires pour les

pièces en plastique.

La dernière case contient tout le reste.

Chaîne porte-câbles en plastique, tubes en téflon,

adhésif double face 3M pour les panneaux, le hotend (j’ai

pris celui de Dragon Standard Flow),

fusible thermique, thermistance, réchauffeur, ressorts et bien d’

autres petites pièces que je découvrirai lors de la

construction.

Pour alimenter le Raspberry Pi, il y a un

convertisseur 24 à 5 V.

3 ventilateurs de 30 mm sont fournis – 2 ventilateurs pour

la partie refroidissement et un ventilateur pour le hotend.

La ceinture de 6 mm est de chez Gates.

L’entrée d’alimentation C14 avec fusible et un Raspberry

Pie 3B+, ce qui est plus que suffisant pour faire fonctionner

Octoprint avec Klipper.

Le kit contient également un chariot de mémoire de 32 Go

pour la tarte aux framboises.

Cartouche chauffante pour le hotend et les doubles

engrenages d’entraînement pour l’extrudeuse directe, jeu de

roulements.

Et voici les rails linéaires MGN7H de Hiwin,

ils semblent authentiques et se déplacent en douceur.

Doit être nettoyé et graissé avant l’installation.

Le dernier élément clé est un écran de 1,3″.

Dans l’ensemble, il semble très bon kit.

Il y a un lien dans la description vers la

page du produit.

Bien entendu, le kit ne comprend aucune

pièce imprimée.

Vous devrez les imprimer vous-même en utilisant

les fichiers STL fournis par Voron ou si vous

n’avez pas d’imprimante vous pouvez commander les pièces

auprès de la communauté voron ou sur Aliexpress.

J’ai déjà tout imprimé et je suis

prêt à commencer le montage.

Juste avant cela, j’ai nettoyé et graissé les

rails linéaires.

Ils sont livrés avec du liquide de conservation

qu’il faut retirer.

S’ils étaient de plus grande taille comme MGN12,

j’aurais nettoyé le rail et le chariot séparément,

mais ici je n’ai pas osé retirer le chariot,

alors j’ai juste lavé les rails avec de l’

alcool isopropylique.

Lorsqu’ils sont propres, le chariot doit glisser

très facilement.

Les chariots Hiwin ont des trous pour le graissage, ce qui

facilite le graissage.

Ensuite, j’ai disposé toutes les vis et écrous sur

mon bureau.

La bonne chose est que ceux qui ne sont pas évidents

sont étiquetés, mais les lettres sont si petites

que j’ai vite eu besoin de ma loupe.

Voron publie des manuels d’assemblage pour toutes

ses imprimantes.

Ils sont très clairs et détaillés.

Au début, quelques pages

permettent d’identifier les différents composants mécaniques.

Ensuite, vous êtes guidé pas à pas.

C’est la seule ressource dont vous aurez besoin pour

assembler l’imprimante.

C’est presque comme un manuel IKEA.

Ce qui est différent d’IKEA, c’est qu’il y

a toujours des écrous et des vis supplémentaires.

Agréable.

J’ai tourné un timelapse de l’assemblage.

J’espère que ça donne un bon aperçu.

Voyons ça.

Je ferai quelques notes sur les étapes les plus importantes

.

Le processus peut sembler rapide sur le timelapse,

mais ce n’est pas le cas.

Il y a beaucoup de mesures et de petits ajustements

à effectuer lors de l’assemblage du cadre.

Pour moi, le cadre était l’étape la plus lente de l’

assemblage.

Tout au long de la construction, il y a de nombreux

inserts en plastique chauffants à installer.

Moins que dans les autres imprimantes Voron cependant.

C’est un apprentissage rapide, mais si vous n’avez pas d’

expérience, vous risquez de détruire certaines parties.

Dans le manuel de montage, il y a un lien vers

un didacticiel vidéo pour les inserts en plastique, vous

voudrez peut-être vérifier.

Ici, j’assemble les lecteurs A et B.

Ils déplacent les courroies et la tête d’impression sur

X et Y.

Ce sont des appareils très solides et chaque entraînement

est équipé d’un tendeur de courroie.

Au départ, j’ai pensé que ce serait peut-être une bonne idée d’

imprimer des coins à 90 degrés pour renforcer

le cadre.

Mais ce n’est pas nécessaire.

Lorsque tous les composants sont en place, le cadre

est solide comme un roc.

C’est vraiment très bien conçu.

Cela fait maintenant un jour et demi que je l’assemble,

j’ai passé environ 16 heures dessus et je suis toujours en train de

construire la mécanique.

Je n’ai pas encore touché au câblage, à l’Afterburner, à

l’électronique…

Honnêtement, je trouve cette construction plus difficile

que le Voron 2.4.

Le Switchwire m’a pris un jour et demi, le

2.4 était d’environ 3 jours.

Je pense que celui-ci prendra plus de temps.

Tout est si petit, c’est comme construire

une montre suisse.

Il faut du temps pour ajuster tous les mouvements,

il faut peu d’essais pour que tout soit fluide.

J’ai oublié d’insérer des écrous dans les profils

et j’ai dû revenir en arrière…

Mon conseil est de ne rien supposer, lisez

attentivement le manuel, ne regardez pas que les

photos et peut-être serez-vous plus rapide que moi.

Maintenant, mon week-end est terminé et je vais devoir quitter

ce gars pour le prochain.

Ça ne s’est pas passé comme ça.

Le lendemain matin à 5 heures du matin, j’installais les courroies.

Quoi qu’il en soit, les étapes suivantes ont été assez faciles en fait.

L’agencement CoreXY nécessite une

tension de courroie égale.

La façon la plus simple de le faire est d’utiliser des ceintures

de même longueur.

Ensuite, le réglage fin se fait avec les

tendeurs de courroie.

L’installation des courroies est assez rapide, cela

m’a pris moins de 30 minutes.

La préparation du foyer est également facile.

La plaque en aluminium du kit a une épaisseur de 6 mm

et est anodisée en noir.

Voron prescrit de l’aluminium fraisé et moulé

MIC6 pour la plaque de ses imprimantes.

Il n’y a aucun moyen pour moi de dire si celui-

ci est MIC6 ou non, ce n’est probablement pas le cas,

mais je pense aussi que cela n’a pas d’importance pour une

assiette aussi petite.

Le réchauffeur en silicone semble de bonne qualité avec une

isolation PTFE sur les fils de la thermistance.

Il a le même autocollant que les radiateurs Keenovo

et je ne m’attends pas à des surprises ici.

Après avoir installé le radiateur, j’ai mis un peu de

poids dessus pendant une heure afin d’améliorer

l’adhérence.

Comme mesure de sécurité supplémentaire, Voron conseille

d’installer un fusible thermique pour 125 C. Le

fusible déconnectera le lit en cas de

défaillance du mosfet intégré sur la carte de commande en

position fermée et si la protection thermique logicielle de la piste

est désactivée.

La plaque de construction est déjà taraudée pour visser

le fusible et tout ce que vous avez à faire est de le

connecter en série aux fils de chauffage.

La feuille ressort en acier PEI et l’

autocollant magnétique semblent être un produit Energetix, c’est de la

qualité.

J’utilise les mêmes produits Energetix sur mes

imprimantes Voron 2.4 et CR-10 et je suis très content

de leurs performances pour le PLA, PETG, ABS

et même le PC Polymax.

Le montage du foyer sur l’imprimante est

simple.

Il repose sur 3 ressorts pour le nivellement manuel du lit.

Avant d’entrer dans la chaîne porte-câbles, les câbles

sont acheminés et fixés avec des queues de cochon dans un passage

dédié.

Les fins de course sur Voron Zero sont des

interrupteurs de fin de course mécaniques.

Ils sont livrés pré-câblés avec des connecteurs Dupont

et soudés sur le contact NC.

J’ai coupé les fils à la longueur et remplacé

le Dupont par des connecteurs JST, également fournis

dans le kit.

Vous pouvez installer la tête d’impression Direct ou Bowden

sur Voron Zero.

Moi j’utiliserai le direct.

Elle s’appelle Afterburner Mini et c’est la

tête d’impression la plus petite et la plus légère avec laquelle j’ai jamais

travaillé.

Il prend en charge 3 types de hotends – E3D V6,

Dragon et Mosquito.

Il est bien ajusté à l’intérieur et l’insertion des ventilateurs

nécessite une certaine force, mais le design est bien

pensé et à la fin tout s’adapte parfaitement.

C’est la seule partie que j’ai imprimée avec du Polymax

PC au lieu de l’ABS.

Ce polycarbonate est facile à imprimer et possède une

meilleure résistance thermique et mécanique que l’

ABS.

D’après mon expérience avec la

tête d’impression Afterburner sur mes autres imprimantes, je pense que le

polycarbonate est un meilleur choix pour la tête d’impression.

Le PSU, le RPi et la carte de contrôle sont

vraiment faciles à monter, car ils sont juste

collés avec du ruban adhésif double face VHB.

Le câblage est également assez simple et bien documenté

dans le manuel.

Il y a assez d’espace pour tout.

Je ne suis pas très fier de l’apparence de mon câblage, mais

je voulais conserver les câbles pas à pas d’origine.

Si vous coupez ces câbles à longueur, cela devrait

être beaucoup mieux.

Voici l’affichage V0.

C’est du matériel Voron.

Il se connecte directement à un Raspberry Pi exécutant

Klipper et non à la carte de contrôle.

Il doit être flashé depuis Klipper de la même

manière que le tableau de commande.

Peut-être avez-vous vu que la chaîne n’est pas droite comme

elle devrait l’être.

Il n’y a rien de mal avec le kit, vous pouvez le

faire directement, c’est juste ma préférence.

J’ai procédé ainsi en intervertissant les 2 éléments d’extrémité,

car je préfère avoir un rayon de courbure plus grand

et aller doucement sur les câbles.

Toutes les imprimantes Voron fonctionnent sur Klipper.

Dans cette vidéo, je ne parlerai pas de l’installation d’

Octoprint ou de Klipper – ce sont des procédures assez standard

, il y a beaucoup d’informations, de

tutoriels et c’est facile.

À ceux d’entre vous qui hésitent à passer

de Marlin à Klipper, je peux dire que Klipper

est une plateforme très conviviale.

Vous n’avez pas besoin de recompiler le firmware à chaque

fois que vous modifiez quelque chose sur votre imprimante.

Il existe un seul fichier de configuration que vous pouvez

modifier et télécharger par liaison radio et

appliquer les nouveaux paramètres.

C’est vraiment très facile après.

Voron fournit le fichier de configuration initial de Klipper

pour Voron Zero.

Vous le trouverez dans le référentiel Voron0 sur

Github, sous Firmware.

J’ai utilisé ce fichier de configuration avec des

modifications minimes avec le kit blurolls.

Toutes mes imprimantes fonctionnent sur Klipper, y compris

mon ancien CR-10.

Je sais que cela ne ressemble pas à un CR-10, mais c’est le

sujet d’une autre vidéo.

Revenons maintenant à la construction et installons

le boîtier.

Les panneaux acryliques sont montés avec des

éléments imprimés.

Le processus est simple et rapide, quelque peu ennuyeux

car il y a beaucoup de coins à préparer

avec du ruban VHB.

Les panneaux sont découpés avec précision et de très bonne

qualité, les noirs sont brillants et réfléchissants

d’un côté et mats de l’autre.

La porte est sur charnières imprimées et avec

poignée imprimée magnétique.

Le chapeau haut de forme est également facile à assembler si vous

pouvez l’imprimer en une seule pièce.

Si vous imprimez les pièces sur une petite imprimante,

vous pouvez l’imprimer en 4 morceaux, mais l’assemblage

et l’ajustement sont plus difficiles.

Vous pouvez fixer définitivement le tophat avec des vis

dans les 4 coins, cependant il est assez stable

sans les vis.

Il est facile de le retirer lors de l’impression du PLA

et de le réinstaller lors de l’impression de l’ABS.

L’imprimante est magnifique.

La seule chose qui tue ma totale satisfaction

est cette goutte de colle instantanée, juste devant

la tête d’impression.

Après un nivellement manuel du lit avec un morceau de

papier, j’ai fait plusieurs impressions pour régler l’

imprimante.

Ici vous voyez ma première impression – un banc PLA.

Je m’attendais à ce que 3 ventilateurs de 30 mm

fassent beaucoup de bruit, mais ils sont étonnamment

silencieux.

Voici le bruit capté par la caméra,

mais en réalité j’entends beaucoup moins de bruit.

Ce premier tirage est venu avec quelques artefacts, une

surchauffe dans les couches inférieures et des cordages

dus à mon nouveau profil, mais aussi avec quelques

couches irrégulières.

Voyons tous les tests, la hauteur de couche est de 0,2

mm sur tous les tirages

Ici j’ai testé le refroidissement à grande vitesse.

Il a du mal avec les couches aussi vite.

Bien sûr, avec des pièces plus grandes, ce sera mieux.

Mais le combat principal était avec les

couches irrégulières.

Le système est petit et très rigide et chaque

imperfection, comme la tension desserrée des vis ou des courroies du lit

, est visible sur l’impression.

J’ai dû beaucoup jouer avec les courroies pour trouver

la bonne tension.

Cette imprimante n’aime pas trop serrer les courroies

et la tension égale est cruciale.

Ces 3 cubes ABS illustrent au mieux mes échecs

et succès lors du réglage de l’imprimante.

Maintenant, quand c’est réglé, ça imprime avec

une qualité plus ou moins constante et les premières

pièces ABS fonctionnelles sont similaires à celles imprimées sur

mon Voron 2.4

hauteur de couche élevée de 0,4 mm et look

moche.

Comme toutes les imprimantes Voron fermées, la Zero

est une bête lors de l’impression d’ABS.

Jusqu’à présent, je n’ai eu aucune impression ABS ratée, à

cause du gauchissement.

J’ai mesuré la température dans l’enceinte

avec le termistor hotend et le foyer à 95

C. Elle atteint 46 C en 20 min, ce qui est bien

pour l’impression de l’ABS. Résumons

, à la fois pour l’imprimante et le

kit Blurolls.

Il s’agit d’une petite imprimante 3D fiable et robuste,

qui vous offrirait une qualité d’impression constante

après quelques réglages.

Pour moi c’est aussi un objet design, je l’

aime absolument sur mon bureau.

C’est pour toi pourtant ?

Si vous aimez bricoler et construire vos propres trucs,

allez-y.

Ce sera un défi et vous apportera

joie et bonheur.

Par contre si assembler et travailler avec

un Ender 3 est difficile, évitez absolument celui-

ci.

Ce que je n’aime pas dans ma configuration actuelle avec

la tête d’impression directe, c’est que changer le filament

à la volée est très gênant, presque impossible

(même chose avec mon Voron 2.4).

Donc, si vous aimez ces impressions 2-3 couleurs,

où vous changez de filaments sur différentes couches,

vous pouvez envisager de passer à la configuration Bowden.

Jusqu’à présent, je n’ai fait que des réglages mécaniques

sur l’imprimante, mais il existe de nombreuses autres options

pour affiner les performances.

Je n’ai rien changé dans le

fichier de configuration à part le sens de rotation de l’

extrudeuse et les paramètres PID des réchauffeurs.

Si je vais vite et furieux avec ça, je devrais

regarder les courants du moteur et régler une

avance de pression (similaire à l’avance linéaire dans Marlin).

Il existe également un réglage avancé pour éviter le

gosting, en utilisant des shapers d’entrée.

Il utilise essentiellement un accéléromètre pour définir

les fréquences et les vitesses de résonance, puis

vous les sautez.

Mais je suis personnellement moins intéressé par l’application

de solutions électroniques avant d’atteindre les limites

de la mécanique.

J’ai déjà quelques idées à tester.

Par exemple, maintenant je réimprime les entraînements A et B,

ceux qui déplacent les courroies X et Y, et j’imprime l’

un des éléments en TPU.

J’aimerais voir si cela décharge mieux les vibrations,

mais aussi si cela peut aider à rendre le système

moins rigide en créant une sorte de tension dynamique

sur les courroies (comme le ressort).

C’est quelque chose que j’ai fait avec un certain succès sur

mon Switchwire.

Si j’ai du succès, je ferais une vidéo à

ce sujet.

Si vous n’avez pas de mes nouvelles sur ce sujet,

c’est probablement parce que ce fut un échec épique.

Maintenant pour le kit Blurolls.

Je pense que c’est super.

Les rails linéaires sont très bons.

J’ai vu sur les forums des personnes se plaindre

d’avoir vacillé et joué au direct

drive.

Avec ces rails il n’y a pas de jeu.

Il n’est pas nécessaire d’appliquer des mods

pour le stabiliser.

Idem pour le lit – il est solide.

J’aime aussi que le kit soit complet.

J’ai vu qu’il existe des kits sans écran,

qui sont des équipements optionnels d’ailleurs, ou sans

panneaux.

Ici, vous avez tout et les composants clés

sont bons.

C’était donc ma critique du kit Blurolls

pour Voron Zero.

Vérifiez la description pour plus d’informations,

si j’ai oublié de dire quelque chose, il y sera

ajouté.

A bientôt pour mon prochain projet.

Bye Bye.

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